Inde2018

Pause devant le minaret Il s'agit d'un ensemble de bâtiments construits depuis le XIIè siècle dont le principal et plus impressionnant est le minaret en briques.  D'une hauteur de presque 73 mètres, il présente 5 niveaux avec une architecture distincte.  Une 6ème structure est tombé lors d'un séisme et est conservée au sol car trop difficile à replacer. 2 traits particuliers : la tour est légèrement penchée et la porte d'entrée du bas n'est pas orientée vers la Mecque Initié par la dynastie des Mamluk, d'origine turque, le complexe a été poursuivi par d'autres dynasties musulmanes.  L'architecture mélange les styles islamique et indien. Tombe de Iltutmish, 2è sultan de Delhi Colonnes et murs finement sculptées La visite en vaut la peine pour y apprendre l'histoire médiévale de Delhi à cette époque (XIIIè au XVIè siècle).  Assez complexe à retenir.  L'entrée du 1er niveau du minaret mène à un escalier de 388 marches, ...

Devant le mausolée d'Humayun Le tombeau d'Humayun, 2ème empereur moghol, est en fait une nécropole où 150 membres de sa famille y sont enterrés.  C'est à cet endroit qu'est né le concept architectural de tombeau - jardins qui inspira la construction du Taj Mahal.   Il est bâti en grès rouge et n'a pas de minaret. Notre guide nous affirme qu'il est fréquenté par les indiens ne pouvant pas se payer la visite au Taj.  L'entrée sur un des côtés du mausolée Enfin seuls dans l'escalier menant au mausolée. Les marches sont hautes Le tombeau  de forme octogonale d'Isa Khan Niyasi.    C'est une visite beaucoup plus sereine que le Taj Mahal car moins de monde.  Nous étions contents de l'avoir visité.  Étonnant d'avoir cette quiétude au milieu d'une ville si bruyante.

 La ville de Delhi est riche d'histoire et de monuments, mêlant l'ancien et le moderne.  Peu d'écrits existent sur ses origines et la ville a été maintes fois détruites et reconstruites selon les royaumes qui se sont succédés.  Plusieurs villes s'y sont  succédés et selon la croyance populaire, la première cité appelée Indaprastha aurait existé autour de 3500 ans A.C.  Ce n'est probablement qu'au VIIIème siècle puis au 13ème siècle que la ville de Delhi prit forme. Le "Old Delhi" réfère au quartier de Chandni Chowk et de son enceinte fortifiée érigée au XV11ème siècle (Fort Rouge) par le même empereur qui a construit le Taj Mahal, d'où son ancien nom Shahjahanabad.  Le "New Delhi" est la zone établie au début du XXème siècle par les Anglais lors de leur occupation et inclut les bâtiments gouvernementaux, la porte de l'Inde, la place Connaught, le mémorial de Gandhi entre autres. New look Avec le triste titre de ville la...

Le porte-personnes sur une jeep, transport à rabais  La façon de conduire des indiens relève d'un art inné de se faufiler et de l'ignorance du danger.  Le nombre de fois où un face-à-face aurait dû se produire est incalculable.  Heureusement que sur "l'autoroute", la vitesse permise est de 80 km/hr pour les voitures et de 60 km/hr pour les camions.  La seule véritable autoroute que nous avons connu est celle entre Delhi et Agra. Après avoir roulé sur près de 1400 km en 2 semaines,  sur tous les types de route, nous avons bien compris la technique de conduite indienne.  Le klaxon est surtout un moyen de communication très sonore et traduit bien les intentions du chauffeur.  Surtout que texter au volant ou avoir 2 écouteurs dans les oreilles est pratique courante. Les piétons sont les plus exposés au danger de la circulation : pas de trottoir ou d'espace pour marcher car s'il y en a, c'est transformé en zone de stationnement ou d'aire pour...

Varanasi est située dans l'état d'Uttar Pradesh, au nord-est de l'Inde. Son nom origine d'une combinaison des 2 rivières qui se jettent dans le Gange, Varuna et Assi, bordant la ville au nord et au sud.  Elle représente la capitale spirituelle de l'Inde et un haut lieu de pèlerinage de l'hindouisme . . .  et du boudhisme. Connue sous d'autres noms (Benares pour les anglais, Kashi pour les hindous), c'est l'une des sept villes sacrées de l'Inde. Site de la première colonie aryenne à s'installer sur le continent et de l'avènement du royaume de Kashi au 6ème siècle A.C.  La ville subit un déclin lors de l'occupation musulmane qui pillèrent plus d'une fois la ville.  Les Anglais ont occupé la ville au 18ème siècle jusqu'à leur départ en 1947.  On y retrouve même un cimetière chrétien où son enterrés des anglais. Pèlerin hindou Un des nombreux infirmes qui mendient dans la rue Les mendiants à proximité du ghat de Das...

Lever du soleil sur le Gange, Visiter Varanasi, c'est s'imprégner de sa vie.  Pas de monument grandiose mais plein de petites ruelles jonchées de détritus que nettoient régulièrement ses locataires, de bouses de vaches, de mendiants. de pèlerins marchant pieds nus, de petits commerçants.  La balade en barque à rames tôt le matin nous permet de voir les ghats, ces marches menant à la rivière et permet aux pèlerins de s'y baigner.  Seul la baignade de ce côté de la rivière est considéré comme sacré car face au soleil levant. Nous avons commencé la journée à 6hr, à jeûn, avec une balade très calme en chaloupe à rames.  Puis une marche à travers les petites ruelles avant d'arriver à la rue principale bondée de monde.  On y ressent la misère, l On longe le bord pour une vue des ghats Baignade purificatrice dans l'eau du Gange Vue de notre hôtel La plupart des embarcations sont à rames mais pour les gros groupes, c'est au moteur Ascète...

Barques le long du Gange Envolée au départ de Delhi hier vers Varanasi, après 3h30 de route matinale depuis Agra.  Le nuage de pollution est bien collé sur la ville de Delhi, tellement qu'on distingue mal les édifices à 500 m.  Le trajet de l'aéroport vers notre hôtel situé sur le bord du Gange s'est déroulé en voiture puis en bateau car les ruelles sont trop étroites et chaotiques.  Nous sommes littéralement crevés.  Après un souper tardif, complètement végétarien car on ne sert pas de viande ni d'alcool au bord du Gange, il faut se préparer à débuter la prochaine journée avant le lever du soleil. Paysage fantômatique la nuit le long du Gange Scène de crémation Sur la terrasse de notre hôtel, la lune est déjà levée

Le petie "Taj" Ce mausolée honore le beau-père de l'empereur moghol Jahangir, sous l'initiative sa fille qui était l'épouse de l'empereur.  Construit 10 ans avant le Taj Mahal, d'une taille nettement plus modeste, il comporte plusieurs éléments similaires, d'où le surnom de petit Taj.  La structure du mausolée est en grès et recouverte de plaques de marbre blanc.  Les façades sont décorées de dessins selon la technique de parchinkari (incrustation de pierres précieuses formant des motifs).  La petite porte d'entrée Déchaussement obligatoire Incrustations pierres précieuses Peinture d'origine, plus définie en photo qu'en réel Vue sur la rivière Yamuna, l'une des 7 rivières sacrées de l'Inde qui se jette dans le Gange

Ce matin, nous sommes allés au Fort d'Agra, dont les murailles en grès de 2.5 km de long et 21 m de hauteur entourent le palais moghol.  Ayant connu plusieurs propriétaires (rajput, afghan et moghol puis hindu) , le fort subit de nombreuses transformations, intégrant plusieurs styles architecturaux. Protégé par 2 douves, dont 1 abritant des crocodiles et l'autre, des tigres, le fort occupe une superficie de 38 hectares, ce qui en fait le fort le plus grand de l'Inde.  Détruit en partie par les Britanniques, il ne reste qu'une trentaine de bâtiments. Impressionnante porte d'entrée du fort La dynastie moghole a largement contribué à l'expansion musulmane en Inde, introduisant une culture indo-persane. Du XVIème au XVIIIème siècle, les descendants de Gengis Khan et de Tamerlan ont régné sur l'Inde du Nord et construit plusieurs monuments imposants.

Merci à notre guide pour avoir pris la photo Journée très éreintante. Nous sommes arrivés au Taj Mahal vers 15hr30, après avoir quitté Jaipur à 8hr , visité la ville fantôme de Fatehpur Skiri puis déjeuner.  En arrivant aux abords du site, il faut franchir la distance entre la zone de stationnement publique et la porte d'entrée de l'Est (il y a 3 portes d'accès).  Normalement, on aurait pris la navette gratuite mais en voyant la bousculade pour entrer dans le minibus et les gens entassés comme des sardines, cela nous a découragé.  On s'est rabattu sur le pousse-pousse à 100 rupees pour 1 km de trajet. En attendant, notre guide avait appelé l'un de ses contacts pour acheter à l'avance les billets, ce qui nous a sauvé un temps précieux.  Ensuite, le passage de la sécurité et de la fouille, femmes et hommes séparés.  Les étrangers ont une ligne spéciale, beaucoup plus courte, ayant payé 1100 rupees pour l'accès alors que pour les indiens, c'est 50 ...